Цивилизация
Сицилия — источник разнообразных и подчас уникальных вин. На Сицилии выращивают больше сотни виноградных сортов, а счет винным маркам идет на тысячи. Виноделие Сицилии лучше всего исследовать, путешествуя по виноградникам в любой из ее девяти провинций. Моя недавняя поездка проходила по восточной части острова. За пять дней я побывала в разных винных хозяйствах – от Рагузы до Этны, от Фурнари до Эолийских островов.
Красный сорт Неро д'Авола — визитная карточка Сицилии, но не все знают, что впервые его начали культивировать на юго-востоке острова.
На это указывает и название сорта, которое переводится как черный из Аволы, соседнего с Сиракузой города. Историческая вотчина Неро д'Авола — юго-восточный угол Сицилии, включая земли вокруг древнегреческих Сиракузы и Рагузы.
К северу от Рагузы тянется цепь высоких холмов, о значимости которых я еще скажу. Там расположено хозяйство Gulfi, быстро завоевывающее репутацию одного из лучших производителей вин из Неро д'Авола. На подъезде к винодельне гостей встречает гигантский балочный пресс исторического образца, каких немало сохранилось в этой части Сицилии. Сама винодельня — новая постройка, начиненная современным оборудованием. И все же приятно, что ее внешний облик сохраняет традиционный стиль местной архитектуры и не конфликтует с ландшафтом.
Gulfi отличается от соседних винных хозяйств тем, что оно собрало ценную коллекцию виноградников в Восточной Сицилии. Так через вина можно понять особенности разных участков. В Gulfi есть шесть разных вин из Неро д'Авола. Правда, чтобы произнести их названия, нужно потренироваться. Попробуйте выговорить на местном диалекте Rossojbleo или Nerobufaleffj! Два вина происходят с холмов рядом с винодельней: они отличаются свежестью и экспрессивностью благодаря высокому расположению виноградников. Остальные сделаны на разных участках в местечке Пакино, которое считается самым востребованным на Сицилии для производства сложных, выдающихся неро д'Авола.
На следующий день я отправилась на Этну.
С капризами крупнейшего активного вулкана Европы мне пришлось столкнуться непосредственно. Меньше чем за неделю до поездки случилось очередное извержение, которое, к счастью, было небольшим. Если считать с начала года, то таких извержений набралась уже дюжина, включая пару серьезных. В течение двух дней моего пребывания в этой части острова Этна постоянно дымила, символически напоминая о том, насколько все-таки мы беспомощны перед стихиями.
Несмотря на высокие природные риски на Этне с античных времен занимаются виноделием.
У древнего народа, населявшего гору до прихода греков, был свой бог вина Адранос. Сегодня же Этна — одна из самых «горячих» и самобытных винодельческих зон Сицилии. Виноградники карабкаются на высоту до 1200 метров и часто растут на сложенных вручную террасах. Исторически лозы сажали отдельными кустами (ad alberello), а не на шпалерах с проволокой, как это принято сейчас. Кустовой способ посадки подразумевает исключительно ручной труд, но наградой за него становятся оригинальные, крайне индивидуальные белые и красные вина, которые невозможно получить другим путем. На их характер также влияют вулканические почвы, бедные органическими веществами, но богатые минеральными соединениями.
Лава, между прочим, разлагается очень медленно. Требуется как минимум 300-400 лет, чтобы на окаменевших вулканических потоках появилась первая растительность. На северно-восточном склоне Этны есть местечко Лингваглосса, где лава последовательно сходила семь раз. Каждый новый поток сжигал то, что было под ним. В названии Лингваглосса два раза произносится слово язык — по-итальянски (lingua) и по-гречески (glossa), подразумевая, конечно, огненные языки лавы.
На винодельне Patria прорублен погреб, где обнажены два верхних слоя. Под молодым черно-бурым слоем лавы седьмого потока залегают красные породы, богатые железом. Вот на таких сложных почвах растут виноградники Этны. Еще виноделие на вулкане примечательно собственными сортами — белым Карриканте и красными Нерелло Маскалезе и Нерелло Каппуччо. Они лучше всего адаптировались к местным условиям и дают освежающие, сложные, минеральные вина.
Если к виноделию Этны уже есть международный интерес, то винам северо-восточного побережья еще предстоит быть открытыми даже на Сицилии.
История благополучно забыла, что вина из этого уголка — известные как мамертинские — славились в эпоху Древнего Рима и были любимыми у Юлия Цезаря. Близость к морю создает обманчивое представление о равнинном виноделии. На самом деле территория почти от самого побережья представляет собой высокие холмы, на склонах которых растут виноградники. Высокое расположение и перепады температур между днем и ночью — отличные предпосылки для получения вин в освежающем, элегантном стиле, при этом не лишенном сложности и структуры.
Фирменный местный сорт — красный Ночера. Из-за сурового характера Ночера часто смешивают с другими сортами, чтобы округлить его вкус. Cambria — пожалуй, единственное хозяйство, которое выпускает интересную моносортовую версию Ночера. Между тем, хозяйство Tenuta Gatti возрождает репутацию винодельческой зоны Мамертино: вино Cupane из Неро д'Авола и Ночера демонстрирует большой потенциал местных виноградников.
Финальной точкой моего путешествия стал Салина, один из семи Эолийских островов.
Крошечный и удивительно красивый архипелаг вулканического происхождения находится у северо-восточного берега Сицилии и входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Каждый остров архипелага примечателен чем-то своим. На Вулкано есть целебные серные грязи, Липари известен как остров пемзы и легенд, а Салина больше всего связан с виноделием. На Салине больше, чем на других островах, развито сельское хозяйство, хотя оно и миниатюрно по размеру. Главная специализация местных фермеров — каперсы и виноград. Почти все виноградники засажены белым сортом Мальвазия, из которого делают сухие и сладкие вина.
Традиционное эолийское вино — десертное Malvasia delle Lipari, которое делают по античной технологии. Собранный виноград сначала раскладывают на солнце, а через несколько недель заизюмленные ягоды отправляют под пресс. Я удачно попала в период, когда собирали урожай, и своими глазами впервые увидела, как Мальвазию готовят к подсушиванию. Поскольку виноград сушится на открытом воздухе, то дожди в это время очень нежелательны. Правда, они и так бывают нечасто. До моей поездки в сентябре последний раз осадки на Салине выпадали в мае.
Винные хозяйства тут очень маленькие, винодельни обычно находятся рядом с домом, и дегустации устраивают прямо во дворе.
Две главных авторитета — Fenech и Caravaglio. Они, кстати, соседи. Несколько лет назад на остров пришла семейная компания Tasca d'Almerita, один из самых известных сицилийских производителей. На Салине их хозяйство Capofaro объединено с пятизвездочным отелем, так что знакомиться с винами можно прямо у бортика бассейна. В Capofaro мальвазия делле Липари выполнена в стиле, отличном от традиционного: с меньшим содержанием сахара и не столь плотным вкусом, чтобы вино можно было подавать и на аперитив, и во время еды. Впрочем, классический вариант — с его удивительно гармоничным вкусом засахаренных цитрусовых фруктов, кураги и меда — сам по себе является великолепным примером десертного напитка. Жаль, что в России этих вин не найти. Их выпуск настолько мал, что и в Италии они считаются редкостью. Но если поедете отдыхать на Сицилию, можно запланировать тур по Эолийским островам. Добираться до них на катере с подводными крыльями всего около часа, но незабываемые впечатления, в том числе и винные, будут обеспечены.
Таким получилось мое путешествие по Восточной Сицилии.
К сожалению, на этот раз вне программы остались несколько других интересных винодельческих зон на востоке — рядом с Витторией и Ното, но и того, что я успела, хватило, чтобы своими глазами увидеть пейзажи и виноградники, погрузиться в местную культуру и познакомиться с людьми, участвующими в процессе создания вина. Вот такой опыт, о котором буду вспоминать каждый раз, открывая бутылку сицилийского вина.
