Цивилизация
Россию, как и в прошлом сезоне, представили Игорь Чапурин и Алена Ахмадуллина, впервые в расписании парижских показов появились имена дизайнеров из Индии — Manish Arora и Anamika. Традиционно свои коллекции показали самые знаменитые дома моды Франции, Италии и Англии.
Карл Лагерфельд встряхнул штаб-квартиру французской классики и создал ошеломительную коллекцию Chanel.
Она посвящена спортивной моде восьмидесятых и США. Дизайнер, прикрывшись традиционными черными очками, скромно признался: «Да, это спортивная одежда, именно ее мы носим каждый день. И да, это Америка, потому что доллар стремительно падает, а без нее мы все были бы террористами. Или коммунистами!» Гуманитарная помощь стране падающего доллара выразилась в предельно аккуратном обыгрывании традиционного денима: маленький жакет с джинсовыми эполетами, рубашки — но с кокетливо приподнятыми плечами, купальник — но с парео из трехцветной клетки. Французы так шутят и шутят в этот раз над самыми главными американскими символами. Кроме денима, как оказалось, в этот достойный список можно вписать Минни Маус (ее черные бантики кокетливо украсили топы и блузки, а платья и босоножки в горошек наверняка станут хитами следующего лета) и американский флаг (звезды можно посчитать на костюмах, а полоски на жакетах). Доллар Лагерфельд тоже не зря включил в приветственное слово. Им он пометил мужские свитера, комбинезоны и галстуки. Хватит ли у постоянных клиентов Chanel чувства юмора и смогут ли они выразить свое восхищение в материальном эквиваленте, можно будет сказать только спустя полгода.
Звезды были и в коллекции Стефано Пилати, созданной для Yves Saint Laurent. Звезды в первом ряду — Катрин Денев, Дита фон Тиз, Кристин Скотт Томас.
И зеркальные звезды в украшениях — на поясе, затягивающем талию пиджака, скроенного по-мужски. И на ожерельях, оживляющих короткие жакеты-болеро и прямые шелковые платья. Прорыв, которого от Пилати после успеха прошлогодней коллекции ждали, случился. Сочетание модной ассиметрии, необычного кроя и классики наконец-то поможет забыть об откровенной сексуальности, создавшей репутацию марки с легкой руки Тома Форда. А Франсуа-Анри Пино можно поздравить не только с рождением дочери, но и с открытием второго дыхания старейшего французского дома моды.
Другая попытка омоложения авторитетного модного дома — Givenchy — удалась гораздо хуже.
Рикардо Тиши старался, как мог, но крупные черные пятна на сером фоне ткани навевали мысль о том, что дизайнер настраивался на работу на каком-нибудь альпийском лугу. В коллекции много черного, а комбинация черного и серого выглядит довольно тяжеловесно. Но отсутствие таланта сочетать несочетаемое дизайнеру Givenchy можно простить за отлично сидящие жакеты, низко посаженные мягкие брюки и многослойные платья с жесткими складками, напоминающие старые коллекции японских дизайнеров.
Стелла Маккартни сшила легкие шифоновые платья с мелкими цветочными принтами и комбинезоны с почти забытым рисунком пейсли.
Ее любимые спортивные платья теперь из мягкого светло-золотого шелка, а широкие атласные рубашки продолжат пижамную тему, открытую Prada этой зимой. Тема цветастой флоры близка Dries Van Noten и Christian Lacroix. Первый смешал оттенки с пламенным приветом прогрессирующему дальтонизму и собрал в единый ансамбль зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный и белый. И украсил это колористическое великолепие цветными стразами. А второй взял за основу цвет, который в дамских романах называют «пепел розы» и разбавил его черным и белым. А еще в Christian Lacroix компонуют стандартные тройственные союзы черного, синего и желтого, белого, серого и синего. И все это обыгрывают фирменными принтами, анималистическими и цветочными.
Джон Гальяно посвятил новую коллекцию Christian Dior великой Марлен Дитрих.
Все с точностью до мелочей: в коллекции ее маленькие береты и круглые очки с белой оправе, полосатые «мужские» костюмы-тройки и шляпы, которые носят по-гальяновски на один бок. Он вспомнил все, до смокингов и подтяжек, аккуратных закругленных жакетов, бархатных коктейльных платьев и китайского платья-кимоно с воротником-стойкой. Маэстро в этот раз выбрал для собственного финального выхода смокинг (и даже бабочку не забыл), но не надел брюки. И это весьма символично: в будущем году затейник-Гальяно вряд ли будет успевать спать, не то что одеваться. Его многочисленные подработки — контракт на разработку детской линии Diesel, именные линии косметики и часов — и коллекции для John Galliano и Dior не оставят времени ни на что.
Жан-Поль Готье для показа собственной коллекции выбрал тему «Пиратов Карибского моря».
И это как раз тот случай, когда за обилием деталей сложно разглядеть главное. Если отвлечься от многочисленных пиратских атрибутов, можно увидеть платья, бриджи и брюки из самых разных вариаций хаки. Платья в кантри-стиле, брюки-афгани и пышные, почти балетные юбки. В коллекции Hermes Готье, напротив, профессионально удержал полет креативной мысли в разумных рамках. Слишком явная стилизация платьев и блузок под сари, правда, не очень хорошо увязались с сезонной легендой о Египте. Но Hermes мы любим не за это. Брюки-галифе, классические пальто, костюмы и прекрасно скроенные жакеты там по-прежнему хороши.
Эта парижская неделя запомнится последней коллекцией Valentino.
Не отвечая на многочисленные советы и пожелания работать дальше, Валентино спокойно и уверенно показал то, что у него получается лучше всего. Розовые платья-туники, пальто, жестко скроенные по фигуре и пальто-трапеции. Идеально завязанные атласные банты и шелковую вышивку, оборки и складки, которые только ему удается уложить так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры. И поставил достойную точку — под бодрое диско в окружении танцующих моделей он просто поклонился. И так как основной плач поклонниц происходил за кулисами, финал получился вполне динамичным.
Мэтры уходят, и это хороший повод задуматься о талантах нового поколения.
Парижская неделя напомнила, что все еще в моде семейственность — так, в парижском Colette появилась первая коллекция украшений, созданная продолжательницей династии Fendi Дельфиной. Девушка пока предпочитает развивать талант, унаследованный от папы (ювелира Бернара Делетреза). Новое поколение Versace тоже подросло — двадцатипятилетняя племянница Донателлы Франческа закончила обучение в Сент-Мартин и выпустила свою первую мини-коллекцию одежды. И, наконец, дочь Йоши Ямамото Лими представила свою коллекцию в Париже. Бренд Limi Few уже семь лет успешно существует в Азии и теперь будет представлен и в Европе. Хотя европейцам, воспитанным на культе Birkin и Kelly, вряд ли понравятся сумки, вшитые в одежду, — любимая «фишка» Лими. Но уже потому, что она шьет одежду для «реальных женщин» в противовес фантастическому крою папы, можно сказать: это хорошая смена.