Christian Dior
С тех пор как креативным директором дома моды Christian Dior стала Мария Грация Кьюри, бренд стали воспринимать как зеркало феминизма в фэшн-индустрии. Ожидания от предстоящего показа оправдались: Dior представил восемьдесят вариантов образов, призванных оспорить положение женщины в современном обществе и напомнить о вдохновляющих женщинах в искусстве.
Показ открыла Саша Пивоварова в тельняшке с надписью «Why have there been no great woman artists?» («Почему не было великих женщин-художниц?»). Слоган – название эссе профессора феминистского искусства Линды Нохлин, которое вышло в 1971 году. Для того, чтобы послание было более ясным, на сидениях лежали копии знаменитого эссе.
Идею дополняли подиумные декорации — музей Родена на один вечер превратился в зеркальную пещеру итальянского сада Таро. Это парк искусств на юге Тосканы, разработанный знаменитой феминисткой Ники де Сен-Фалль.
На создание сада потребовалось 80 тыс. кусков зеркал и более 7 тонн бетона.
В общей сложности над созданием подиумного пространства команда работала 20 дней.
Идею о том, что феминизм не отрицает женственность, Мария Грация Кьюри отражает через платья в пол, пайетки и укороченные платья футляры. Тренды будущего сезона — береты с вуалью, серебряные металлические сапоги и ботинки чуть ниже колен, визуально напоминающие гольфы в черную сетку.
Chanel
Каждый показ Chanel – непременно шоу, иначе зритель будет разочарован. Карл Лагерфельд уже выпускал на подиумы роботов, проводил показы в швейной мастерской, запускал ракету прямо из зала – в этот раз он провел дефиле на свежем воздухе. То есть на воздухе, который казался свежим – потому что зал в парижском Гран-Пале был устроен настоящий водопад, показ проходил среди декораций, имитирующих природу южной Франции.
Прозрачность воды рифмовалась с вещами, предложенными Лагерфельдом на весенне-летний сезон: его героиня весны 2018-го одета в прозрачную пластиковую шляпу-канотье, такие же ботфорты и пелерину
и в целом похожа на Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа» в роли девушки Бонда.
Лагерфельд смешал силуэты 60-х и 80-х, так что на подиуме чередовались мини-платья в пайетках, свободные блузы с черными мини и тяжеловесные твидовые костюмы, рюши соседствовали с бахромой, а посередине вдруг выскакивал светло-голубой джинсовый костюм – и тоже с бахромой, подчеркивавшей тему воды и воздуха. Осталось рассказать о цветах коллекции, но что тут рассказывать? Вода и воздух, белый и голубой, плюс немного пастельных оттенков розового и желтого.
Stella McCartney
О своем отношении к экологии защитница животных Стелла Маккартни решила напомнить о еще до начала шоу. В качестве пригласительных гости получили так называемые «trashion bags» - сумки, сделанные из отходов, то есть из переработанного линейного полиэтилена, декором послужил логотип дизайнера.
Перед показами Stella McCartney активисты PETA вряд ли когда-нибудь устроят демонстрацию протеста: дизайнер открыто использует искусственные мех и кожу – что ж, благодаря ей, носить одежду из клеенки, которая выглядит как кожа, уже не стыдно.
В весенне-летнюю коллекцию она ввела «кожаные» куртки и брюки, ради изготовления которых ни одно животное не пострадало.
В остальном, гардероб, который она составила для клиенток на весну и лето 2018 года, вполне можно назвать базовым. Критики скажут, что это скучно, но покупатели в одежде все-таки видят не произведения искусства, а вещи, которые можно носить. Со Стеллой Маккартни – никаких проблем: ситцевые платья с открытыми плечами, брюки и блузы из «вареной» джинсовой ткани разных цветов (в этом сезоне дизайнеры снова ударились в 80-е), блузы с рюшами и рукавами-фонариками, комбинезон цвета фуксии, в котором к фонарикам из 80-х прилетела еще и баска. Лишний раз убеждаешься, что не надо было выбрасывать «вареную» юбку на кокетке, которую надевала на экзамены в восьмом классе. Сейчас пригодилась бы.
Comme des Garçons
Одним из самых громких показов на французской неделе моды стал Comme des Garçons. Свою новую коллекцию бренд демонстрировал в посольстве России в Париже. При этом никаких скрытых мотивов в выборе места нет — место предложило само посольство, а бренд просто согласился. Что не мешало, разумеется, некоторым гостям пошучивать о том, что только Рэй Кавакубо могла притащить столько американцев в российскую дипмиссию.
Недавно основательница Comme des Garçons Рей Кавакубо сообщила о намерении прекратить создавать одежду, пригодную для носки.
Теперь ее коллекции больше напоминают выставки современного искусства или перформансы с участием подиумных моделей, нежели привычный показ.
Наряды (правда, больше напоминающие арт-объекты, в которых дефилируют манекенщицы) — это, по словам дизайнера, — «объемные граффити», созданные по мотивам японских мультфильмов-манга, известных работ живописца XVI века Джузеппе Арчимбольдо и других изображений.
В новом сезоне на подиуме — плащ из пластика, пальто, форма которого напоминает прямоугольник с ярким принтом, платье, сшитое из лоскутков ткани, и множество 3-d изделий с отсылкой к сюрреализму и компьютерным играм.
Givenchy
На протяжении 12 лет бренд стоял на крепких плечах креативного директора Рикардо Тиши. За это время предприимчивый итальянец вывел Givenchy на новый уровень: открылось 65 магазинов, география распределения коллекций расширилась до Сингапура и Дубая, а прибыль бренда увеличилась в шесть раз. На этом Тиши решил завершить свою миссию, а управление брендом перешло к Клэр Уйэт Келлер (в прошлом креативный директор Chloе).
Дебют Келлер на неделе моды ждали с большим интересом. То, что брендом теперь руководит новый человек, стало понятно с первых же минут показа.
От агрессивной сексуальности и бунтарства, свойственного Рикардо Тиши, не осталось и следа.
Вдохновение для первой коллекции Клэр Уэйт Келлер искала в архивах бренда.Она изучала наряды, созданные самим Юбером де Живанши, и обратила внимание, что кутюрье делал акцент на плечах и графической печати. По словам Келлер, из архивов она позаимствовала изображение клевера 1961 года и животные мотивы 1981 года.
За неделю до показа Келлер встретилась с Живанши лично и показала новую коллекцию. Основатель бренда остался доволен.
Вещей, которые могут стать новым трендом будущего сезона, в коллекции не было. Зато Кеддер удалось поддержать уже существующий тренд на гендерно нейтральную моду и сконструировать одежду, которую действительно можно надевать вне зависимости от пола. Так на подиуме были представлены джинсовки, бомберы и даже классические мужские брюки, фасон которых будет смотреться уместно и на женщинах.
Lanvin
Не менее ожидаемым дебютом стал показ Lanvin. В июле должность креативного директора получил Оливье Лапидус, сменившей Бухру Джаррар. Последняя специализировалась на пошиве мужским костюмов и, надо сказать, делала это на высоком уровне. Однако женская линия долгое время оставалась слабой. Лапидус решил это исправить и в своей первой коллекции для Lanvin представил вполне привычные публике силуэты: платья с глубоким V-образным вырезом, брюки с завышенной талией, рукав-фонарик и кричащие мини. Основной цвет коллекции (несложно догадаться) – черный. К слову, мода на total black закончилась еще в прошлом сезоне.
Balenciaga
Ключевым направлением коллекции Balenciaga стала работа с принтом. В этом сезоне Демна Гвасалия рекомендует обратить внимание на колготки (принт — денежные купюры, британский флаг и полевые ромашки), блузы с принтом в виде газетных статей, и даже брюки с изображением горной природы или красного заката на островах. Последние, благодаря молниям, могут превратиться в элегантные шорты — дизайнер, явившийся в Париж с постсоветского пространства, наконец-то обыграл шутку из «Бриллиантовой руки».
Второе направление – многослойность.
Плащ, утепленная безрукавка, пальто насыщенного оттенка и кожаная куртка больше не самодостаточные предметы гардероба.
В линейке Balenciaga это аксессуары, которые стоит надевать поверх основной одежды. Столь радикальный шаг Гвасалии – попытка разобраться в стиле, который он привносит в коллекцию. «Я хотел, чтобы на этот раз было больше Демны, а не Кристобаля. Чего-то более порочного. В некотором смысле даже готического», – сказал он в интервью Vogue. В результате на подиуме появилась коллекция, отчетливо напоминающая Vetements, – бренд, созданный Демной Гвасалией вместе с братом.
Valentino
Занимаясь коллекцией, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли вдохновился достижениями человечества в исследовании космоса. Правда, ни отсылки к костюмам космонавтов, ни космических принтов с млечным путем в коллекции не было - на подиуме был спорт-шик. И дело здесь не только в коммерческой составляющей (стиль пользуется спросом у покупателей), но и в желании отдать дань великому Валентино Гаравани. «Я хотел вернуть на подиум что-то от гламурных 80-х, когда Валентино представлял одни из своих лучших работ», - сказал Пиччоли в интервью Vogue. Как следствие, на подиуме платья с вышивкой и блестками, различные вариации на тему комбинирования безразмерной ветровки с элегантными лодочками и, разумеется, красные платья — фирменный знак дома.
Saint Laurent
Бренд, которым руководит сейчас Энтони Ваккарелло, приносит конгломерату Kering изрядный доход, и неудивительно: дизайнер вернул в дом агрессивную сексуальность и мощь, которой ему не хватало при изысканном Эди Слимане. Ваккарелло не боится ничего, что «слишком» — даже показ он организовал в чересчур, казалось бы, банальном и очевидном месте - у подножия Эйфелевой башни. В весенне-летней коллекции дизайнер декларировал свою преданность идеям Ива Сен-Лорана, но обошелся без прямых цитат.
На наследие кутюрье указывали разве что прозрачные блузки — но кто сейчас их не делает?
В остальном, коллекция демонстрирует тягу к свободе самовыражения и раскрепощению — а это, собственно, то, чего для женщин и добивался основатель дома. Просторные блузы и короткие кожаные бермуды, мини-платья, жакеты с увеличенными до абсурда лацканами (их можно считать отсылкой к сен-лорановским женским смокингам), асимметрия, много черной и красной кожи, страусиные перья и кружево: женщина Saint Laurent носит это все просто потому, что может.