В Париже закончилась Неделя высокой моды. В течение четырех дней у зрителей, среди которых в основном потенциальные покупатели вечерних платьев, была возможность увидеть, что создается в лучших швейных мастерских мира. Наряды от-кутюр — произведения искусства, и дизайнерского, и швейного — создаются только вручную, из самых необычных и сложных материалов, с использованием трудоемких техник. Неудивительно, что стоимость их доходит до трехзначных цифр.
Недели моды haute couture проходят во Франции дважды в год — в январе и июле, совпадая с периодом Недель мужской моды, однако это никому не вредит. У Недель разные зрители.
Высокая мода — это не про тренды, а про фантазию дизайнеров и мастерство ремесленников, создающих шедевры.
Первоначально в показах принимали участие только французские кутюрье — собственно, французским было само понятие «высокая мода»: выражение haute couture относят к XVIII веку, а первым кутюрье считают Роз Бертен, создававшую наряды для королевы Марии Антуанетты. С тех пор Франция неизменно доминирует в вопросах создания платьев на заказ, требовавших кропотливого труда. Париж давно присвоил себе право решать, кому можно называться кутюрье и участвовать в Неделях высокой моды — проходят они при содействии Парижской торгово-промышленной палаты, а попадают в них те, кто входит в утвержденный список этого влиятельного органа. Haute couture — это своего рода товарный знак этой торгово-промышленной палаты.
Сейчас в Париже показывают кутюрные наряды далеко не только французы.
Помимо крупных модных домов, для которых участие в Неделе — еще один хороший повод привлечь к себе внимание потенциальных заказчиков (самых богатых и взыскательных, которые уже озаботились покупкой подходящих нарядов для красных дорожек грядущих премий и фестивалей), в Париже устраивают дефиле и дизайнеры иностранного происхождения. Английский дом Ralph & Russo, итальянцы Giorgio Armani с линией Privé и Valentino, китайский бренд Guo Pei, а также предмет нашей гордости — российский бренд Ulyana Sergeenko борются за внимание состоятельных клиентов наравне с легендарными французами Chanel и Dior. Впрочем, глобализация в моде наступила давно: наряды для Dior создает итальянка Мария Грация Кьюри, классические твидовые костюмы делает немец Карл Лагерфельд, а национальность брендов Zuhair Murad и Elie Saab, возглавляемых модельерами из Ливана, даже сложно определить.
Несмотря на высокую цену платьев от-кутюр и кризис, охвативший рынок люксовых товаров, этот сегмент особенно не пострадал — взыскательные клиенты не начали экономить на вечерних нарядах. По данным на 2015 год, как сообщает The Business of Fashion, продажи Armani Privé и Atelier Versace's возросли на 30% и 50%. Если же говорить о 2016 годе, данных по которому пока не очень много, то выручка, например, Dior Couture составила в 2016 году €1,854 млн, в то время как в 2015-м — €1,765 млн. Чистая прибыль кутюрной линии знаменитого дома при этом снизилась — €209 млн в 2016-м и €226 млн в 2015-м.
Уровень продаж сохраняется в основном за счет клиентов из Азии и Ближнего Востока: если раньше они традиционно присутствовали на показах лично, то теперь предпочитают знакомиться с коллекциями на расстоянии.
Существенное сокращение количества клиентов, приезжающих на шоу в январе и июле (на показы зимних и весенних коллекций), отметил президент дома Chanel Бруно Павловски — теперь поклонники бренда предпочитают заказывать наряды от-кутюр дистанционно.
Джорджио Армани заявил, что организация частных показов в США и на Дальнем Востоке уже является частью привычной рутины. «Представление коллекций массовой аудитории покупателей — это главное. Не все клиенты посещают Париж, именно поэтому коллекции должны путешествовать», — заявил он изданию The Business of Fashion. Также дизайнер обратил внимание на то, что значительное увеличение заказов на кутюрные наряды в 2016 году происходит в основном за счет Ближнего и Дальнего Востока. Армани утверждает, что с молодыми клиентками из Азии приятно работать, потому что своим энтузиазмом они вдохновляют на поток творческой мысли.
Дом Versace после восьмилетнего перерыва вернулся в Париж в 2012 году, но не с показом, а с презентацией линии Atelier Versace. В 2017-м руководство бренда решило перейти на более персонализированный подход к своим клиентам и представлять новые коллекции не только в Париже, но и на ключевых модных рынках по всему миру. Компания планирует проводить презентации коллекций для покупателей, совмещенные с изысканными фуршетами и зваными ужинами.
Марка Schiaparelli представила свои творения, вдохновленные карьерой первого дизайнера марки Эльзы Скиапарелли, в частности, ее сотрудничеством с гением сюрреализма Сальвадором Дали.
Заместитель генерального директора марки Дельфин Беллини отметила, что приватные показы коллекции за пределами Франции избавили дом от падения офлайн-продаж, с которым столкнулись их коллеги.
Однако глобализация моды может повредить исторической концепции марки. Дело в том, что на Вандомской площади в Париже, где традиционно проходят показы Schiaparelli, с 1934 года находится их флагманский бутик. Основной упор в показе на прошедшей Неделе моды в Париже бренд сделал на летящие ткани и вариации классических брючных костюмов.
Роскошные платья, строгие костюмы, плоды фантазии Жан-Поля Готье и Джона Гальяно в качестве креативного директора Maison Margiela и эксперименты Пьерпаоло Пиччоли: Париж на этой неделе видел много бархата, кружева, шелка, органзы. Цветочный принт, платья, расшитые прозрачными кристаллами, летящие силуэты, строгие брючные костюмы и кейпы (наверное, самая элегантная верхняя одежда) — нет, Неделя высокой моды не задает тренд. Она показывает, на что способны дизайнеры и швеи, если им предоставить свободу.