Начало у затеи поехать в Иран было более чем прагматичное и продуманное: десять дней катания на одном из самых нераскрученных и экзотичных горнолыжных курортов мира Дизине на севере Ирана. Но у судьбы свои расклады.

И она, судьба, отчего-то заставила взять отпуск и заказать билеты в Иран именно в то время, когда там бушует один из главных праздников страны – годовщина исламской революции. Да не просто годовщина, а очень даже круглая – 30 лет назад иранский народ освободился от «гнета» прозападно настроенного шаха и с радостью и стрельбой погрузил сам себя в исламское средневековье.

Ну да Аллах с ней, с политикой. Мы-то ехали кататься… Но, увы, из-за празднования, наш отель оказался переполнен, и прямиком из аэропорта в Дизин попасть мы не смогли.

Принимающая сторона предложила провести три дня в Тегеране – в четырехзвездной гостинице в центре города. Выбора не было, пришлось соглашаться. Те, кого интересует только катательная часть отчета, могут смело пропускать эту главу и читать следующую. Для остальных же – немного про Тегеран.

Тегеран

Все путеводители в один голос пишут про Тегеран примерно следующее: «Лучшее, что можно сделать про прибытии в этот город, – это сразу же покинуть его». Оно и правда. Грязный, суетной мегаполис с жутким смогом, совершенно не ориентированный на зеваку-туриста – это не совсем то место, куда хочется приехать из Москвы. Тем не менее, если расслабиться и принять все как есть, то можно в полной мере насладиться странной экзотикой Тегерана. Очароваться его «броуновским» автодорожным движением, прокатившись в такси «пайкане», посочувствовать «незавидной участи» женщин Востока, которые не снимают с головы платка даже в женском туалете, подивиться размерам главного базара – этакого «города в городе» – с улицами, переулками и домами…

В общем, восприятие зависит от «цвета очков», через которые человек смотрит на мир.

Тем паче, мы были заряжены здоровым оптимистичным цинизмом путеводителя всех времён и народов «Lonely Planet», в котором нашлась вся необходимая информация о городе, включая даже, адреса целых трёх (!!!) вегетарианских ресторанов.

Иранцы – весьма дружелюбный народ.

К ним нечасто заезжают туристы, и поэтому иностранца они распознают «на раз». Те, что поскромнее, просто провожают глазами, те, что понаглее, заходят с вопроса «Вер а ю фром?» с обезоруживающей улыбкой. Однажды к нам прямо на улице подошел неплохо одетый мужчина и с ходу предложил стать нашим представителем в Иране «по любым вопросам». При этом он показывал разнообразные ксивы с текстом на фарси и утверждал что он «знает все входы и выходы». Нет, спасибо…

На площади главной мечети Тегерана, стоит вам лишь зазеваться, может нарисоваться некий дружелюбный тип, который не моргнув глазом представится вам как «здешний охранник», великодушно разрешит фотографировать прямо под знаком «фотографировать запрещено», потом проведет короткую, но познавательную экскурсию по базару, с заходом в потрясающей красоты «зеркальную» мечеть. Закончится все это, разумеется, в его ковровой лавчонке, которая «вот, тут, неподалеку, я вам просто покажу!». И там, сжалившись над беднягой, который так старался, вы обязательно купите за 20 долларов небольшой коврик («Вери чип, май френд! Вери чип!»).

Еще в Тегеране бросился в глаза забавный метод зонирования торговли.

Здесь целая улица может быть заполнена магазинами одного единственного профиля. Мы жили на улице мужской обуви. Перпендикулярно на юг идет улица электротехнических товаров. Периодически она пересекается улицами сумок, улицами фотоаппаратов (!), где можно встретить советские реликты типа «Смены» или среднеформатного «Киева», и так далее…

Тегеран сильно отдает «совком».

Изношенный автопарк, унылые цвета одежды горожан, простецкая архитектура и море наглядной агитации политического свойства. С фасадов и брандмауэров домов на прохожих смотрят суровые аятоллы, и молодчики-революционеры с лихими повязками на лбах.

Но какой красоты люди!

И женщины, и мужчины. Такого количества красивых людей на единицу площади я не встречал даже в Милане – городе, который мне казался рекордсменом по этому параметру. Молодые барышни весьма вольно относятся к мусульманскому дресс-коду: обязательные платки на головах делают их еще привлекательнее. Они не кутаются в «чадор» как бабушки. Нередко можно встретить едва накинутые на макушку платки, легкомысленные челки и тому подобное…

Правда, что касается длины одежды – здесь всё строго.

Минимальная длина – по колено. По местным правилам, никто не должен видеть дамских форм, и они их старательно прячут под единообразными полупальто. Женская часть нашей экспедиции, имела возможность убедиться в том, что всё строго, уже в аэропорту. Платок, наброшенный на голову, не скомпенсировал короткой куртки и обтягивающих попу джинсов. В дамской комнате аэропорта, аборигенки ахали и закрывали рты руками, видя такое «безобразие». Мужчины же, напротив, отчаянно наслаждались нежданным «подарком» из России и бесстыдно разглядывали то, что им не показывают, судя по всему, даже дома… Шутка ли! Девушка в обтягивающих джинсах с низкой талией! Вопрос решился просто: на базаре нашлась улица женской одежды, где и было куплено подобающее «манто», которое привело русскую бесстыжую туристку в соответствие с местными нормами.

Однако, пора переходить к катательной части отчета.

Сноубордический Иран

Дорога от Тегерана до Дизина занимает порядка двух часов, облегчает кошелек на 100 долларов и имеет протяженность около ста же километров. Торговаться с принимающей стороной мы попытались, но безуспешно. Сторонние транспортные компании, увы, назначают ту же цену. Такая дороговизна (это при цене бензина-то в 20 центов за литр!) объяснялась местными тем, что до Дизина, дескать, зимой доедет не всякая машина. Дорога может быть не очищена от снега, и поэтому требуется либо полный привод, либо цепи на колёсах. Да к тому же, сноубордический эквипмент не во всякую легковушку влезет… Тем не менее, нас до Дизина довёз неполноприводный микроавтобус без цепей… Дорога оказалась в хорошем состоянии. Есть, правда, еще одна дорога, она короче и удобнее, но зимой ее не чистят совсем и она пригодна к эксплуатации только летом.

Сам Дизин – это микропоселок, состоящий из дюжины зданий, два из которых корпуса гостиницы, еще пяток домики-апартаменты.

Остальное – технологические сооружения. Строится еще одна гостиница, и железные балки замечательно уродуют пасторальный горный пейзаж. Приятно было увидеть на бетонной стене в котловане автограф кого-то из московской граффити-команды «Зачем». Наши люди. Отель «Дизин» находится в тридцати секундах хода от нижней станции подъемников. И он там единственный. Будьте внимательны: в двух километрах от Дизина есть отель «Гаджере Резорт» – не прозевайте эту тонкость, когда будете бронировать. От «Гаджере» конечно, ходит шаттл-бас до горы, но это все же не то…

В поселке нет НИЧЕГО, кроме вышеозначенных строений.

Ну, еще пара магазинов горнолыжного снаряжения и прокат. Если захочется что-то купить покушать, чтобы разнообразить скудный репертуар местной столовки, придется выдвигаться в деревеньку, лежащую ниже по дороге в четырех километрах. Там множество продуктовых лавок с вялыми и непривлекательными фруктами, бакалейным ассортиментом и дремучими персами. Прогулка до деревни бодрит и разнообразит отдых, а обратно, вас с сумками может бесплатно добросить один из скучающих деревенских водил.

Стоит учитывать такой факт: пятница – выходной в Иране.

Нас угораздило заявиться в Дизин именно в этот день, и от понаехавших со всего Ирана горнолыжников было не продохнуть. Веселья добавило еще и то, что стоянка в Дизине и прилегающая дорога была забита так, что наш автобус не смог проехать, и пришлось метров пятьсот переть на себе все свои причиндалы. Плюс периодически случаются какие-то особые религиозные выходные, в которые не работает весь курорт (включая подъемники, разумеется). Один такой выпал на наше пребывание, отняв у нас целый катальный день. Это бывает редко, но стоит уточнять дополнительно у принимающей стороны.

Гостиница «Дизин» – средние три звезды.

Уборка в номерах по неведомому графику, персонал знает полтора слова на английском, есть целый один компьютер с медленным интернетом. На потолке в номере – традиционная стрелка-указатель на Мекку. Мило, чистенько, опрятненько. Горнолыжное снаряжение хранится в комнате возле входа, в неудобных ячейках, с написанными на фарси цифирями.

В номерах достаточно батарей и вешалок, чтобы развесить сушиться катальную одежду двух промокших райдеров.

Столовка (именно столовка, а не ресторан!) работает по графику: завтрак – с 7:30 до 10. Обед с 12 до 15. Ужин с 19:30 до 22. В остальное время кормить не будут. Присутствует шведский стол с неизменным набором овощей, небольшое рыбно-мясное меню, своеобразная пицца и чай из пакетиков. Вегетарианцам предлагается довольствоваться «грин сэлад» и рисом.

Переходим собственно к катанию.

Поляну с поселком окружает здоровенный горный амфитеатр, на первый взгляд, довольно пологий и бугристый. В зону катания пропускают по ски-пассу, который покупается в маленькой кассе со смешливыми иранками внутри. Стоимость магнитного «перезаряжаемого» ски-пасса – 150000 риалов на день катания. Это порядка 15 долларов. Пасс действует на все подъемники. Подъемники начинают работу в 8 утра и заканчивают в 16:00.

На первой очереди присутствует три нитки фуникулеров и одна креселка. Все они везут в разные части амфитеатра. Есть вторая очередь, но она может быть закрыта из-за тумана.

Сноубордистам почти недоступна здоровенная часть горы – там вторая очередь подъема представлена в виде гигантского по длине бугеля.

Я уж на что хорошо катаюсь и ничего не боюсь, но, увидев протяженность предлагаемой дороги, плюнул и не стал туда соваться. Вообще, все механизмы на курорте – 30-летней давности. И оттого все заточено под лыжников. И удобные карманчики для лыж и палок снаружи кабинок, и бугеля… Со сноубордами в кабинку, разумеется, можно втиснуться, но будет тесно, а доски будут торчать концами наружу.

Народу на курорте в целом немного. Очереди на подъемник, конечно, случаются, и можно простоять до двадцати минут, но это характерно только для середины дня и для выходных. Плюс все почему-то стоят толпой только на один фуникулер, а на остальные два проход почти свободный, хотя везут они в не менее интересные места.

Трассы.

Если говорить о трассах, то над их ухоженностью еженощно трудятся ратраки, хотя, разметки особой нет. Заборчиками отмечена только верхняя граница зоны катания (чтобы не уехать в ту сторону горы, где нет подъемников) и ущелье, делящее амфитеатр на две неравные части. В остальном – полный фрирайд.

Трасс как таковых на курорте всего с десяток, но пространство между ними… Это, я вам доложу да-а…

Знаете, столько целины я не видел никогда в жизни. Причем целины хватает на всех. Ее можно найти в любых количествах даже в самый «густонаселенный» день. Как правило, основная масса катальщиков носится по трассам (местные хорошо катаются, правда, почему-то презирают шлемы), и целина не сильно попорчена. Слова «фрирайд» и «оффпист» не для местной катальной публики. 3-4 подготовленных фрирайдеров с лопатами и биперами (норвежцы, как потом выяснилось), с десяток иранцев с нестандартным мышлением, да ваш покорный слуга – вот и вся оффпистовая публика.

Самые большие целинные поля лежат под второй очередью, на верхней границе зоны катания.

В ветреную погоду там образуются нехилые надувы и плотный фирн, но это не умаляет радости первопроходца. И, что немаловажно, там НИКОГО нет!

Стоит сказать, что, глядя на картинки в интернете, а потом, покатавшись денек, я уверился в том, что лавиноопасных склонов в Дизинской зоне катания нет. Но, на третий день я увидел последствия сошедшей лавинки. Небольшой, но неприятной. Так что, если охота найти приключения на свои «нижние 90», то это возможно и в супербезопасном Дизине.

За три дня, если кататься «от и до», обкатывается весь курорт.

Ну, пожалуй, за исключением тех склонов, куда ведет бугель и куда я поленился ехать. И начинается фрирайдерский зуд. Удовлетворить его я смог следующим образом. В левой части амфитеатра по склону горы вьется «летняя» автодорога. Она завалена снегом настолько, что кое-где выглядывают лишь дорожные знаки, да фрагменты отбойника. Попасть на нее можно, поднявшись на самом левом фуникулере и сделав лихой траверс в левую же сторону. Там органично сочетается целинное оргастичное катание и прыжки через отбойники. Встречаются и камушки, но это добавляет адреналинчика…

Важно вовремя съехать оттуда, иначе оказываешься в неприятной низине, где течет грязная (иранцы умудряются!!!) горная речка, намотана колючая проволока и стоят таблички с черепами и ругательствами на фарси. И оттуда выбираться придется пехом.

Катание, как я уже сказал, происходит с 8 до 16.

Особо тусоваться в это время негде – кафе и всякая горная инфраструктура развиты очень мало. Один ларек с газировкой на нижней станции, одно кафе между первой и второй очередью, и одно, по виду неработавшее на верхней станции самого правого фуникулера (с зелёными кабинками). Так что остаётся только катание.

В целине, если упал, бывает неожиданная засада в виде гадких растительных колючек, прячущихся под снегом, и «на раз» протыкающих сноубордическую перчатку или штаны.

Резюмируя катательную информацию, просто скажу, что Дизин – классное место.

Есть все виды покрытий, все виды снежных «оттягов» (разве что нет езды по лесу, ввиду полного отсутствия растительности на склонах), никто не мешает лазить куда не велено, хотя и встречаются таблички на кривом английском, о том, что вне трасс кататься запрещено. ИМХО, в коллекцию мест настоящего вовлеченного катальщика. Рекомендую.

P.S. Немного полезной инфы еще.

Иранская валюта – риалы. НеРИАЛьная инфляция в стране и поэтому номиналы у купюр адские (рожденным в СССР не привыкать к такому). 15 долларов – это 150000 риалов. Местные придумали хитрость. Для упрощения расчетов, выдумана несуществующая денежная единица «томан». Это риал без последнего нуля. Т.е. 150000 риалов – это 15000 томанов. Все цены называются в томанах. Но запутавшемуся туристу завсегда покажут калькулятор с правильной ценой в риалах.

Дальше. Ходят непроверенные слухи, что рации на склонах юзать нельзя. Но все юзают.

Юзали и мы, но для пущей конспирации, разговаривали скрытно, с собственной подмышкой (рация во внутреннем кармане куртки. Рация с гарнитурой решает проблему.

Еще. Мегафон там работает. И в Тегеране, и в Дизине. Билайн – нет (по отзывам русского туриста).

Вроде бы все. Остальное – общая информация, которую можно почерпнуть из интернета или путеводителя по стране (коих мало на русском. Удачи!

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Создать дневник в LiveJournal (зарегистрироваться)	Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

elhome

(без темы)

.....автор...а фото????))

Как
Тема
Комментарий

talluki

(без темы)

класс, спасибо за информацию!!!

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «ЛИЧНЫЙ ОПЫТ»

	Не нужна мне эта задрипанная Турция Вы там все живете неправильно, вот вам и типа «надо» поехать в отпуск «отдохнуть». А все потому,
	В киевском аэропорту наш багаж потеряли дважды К сожалению, печальный опыт с авиакомпаниями совсем не единичный случай, а массовое явление. Улетая в Таиланд, мы предполагали,
	Кажется, моря мы не увидим По-моему, очень здравое мнение в условиях пугающей неизвестности. Главное – это ведь не кости на солнце неделю пожарить,