Цивилизация
В разных странах молодые вина трактуют по-разному, однако между ними есть много общего. Это вина, которые проходят короткое брожение и готовы к употреблению уже через несколько недель после сбора урожая. Обычно их производят по специальному методу карбонической мацерации, о подробностях которого будет рассказано дальше. Вина попадают на полки магазинов в ноябре: точные даты начала продаж зависят от местных законов.
Поскольку производство ведется по ускоренной технологии, то и срок жизни у молодых вин небольшой.
Они сохраняют лучшие характеристики максимум до весны, хотя в реальности эти вина чаще всего пьют до Нового года, после чего их продажи сходят на нет.
Современное празднование молодого вина имеет за собой старую традицию, о которой мало кто знает. Она связана с Днем святого Мартина, который приходится на 11 ноября. «Каштаны и молодое вино на святого Мартина», – гласит старая французская поговорка. В прошлом французы широко отмечали этот день, традиционно ели гуся и пили свежесброженное вино. «Церемония открытия новых вин называлась мартинаж, а дегустация – мартине», – рассказывает Бернар Буртчи, ведущий французский винный эксперт. По его словам, праздник утратил популярность после того, как 11 ноября 1918 года был подписан договор о перемирии, ознаменовавший окончание Первой мировой войны и ставший днем памяти погибших. Все же День святого Мартина до сих пор любят отмечать в европейских деревнях, а традиция молодого вина несколько десятилетий спустя перевоплотилась в новый праздник, символом которого стало французское божоле нуво.
Официально божоле нуво родилось в 1951 году, когда его производители получили разрешение продавать вина до Нового года. Впоследствии сроки начала продаж пересматривались несколько раз, пока в 1985 году не была установлена единая дата – третий четверг ноября.
Божоле выпускают в одноименной винодельческой зоне на востоке Франции. Она формально относится к Бургундии, однако эта связь весьма условна. Винодельческие практики Божоле отличаются от общепринятых бургундских. На виноградниках региона доминирует красный сорт гамэ, из которого получают несколько стилей вин – от незамысловатых нуво до серьезных божоле крю.
«Божоле нуво в основном производят к югу от Вильфранш-сюр-Саон в живописном месте, где почвы имеют охристый оттенок.
Гамэ, растущий на этих глинисто-известковых почвах, в большинстве случаев дает простые результаты.
Жюль Шове, производитель и блестящий исследователь, подал гениальную идею превратить этот недостаток в преимущество и создал концепцию божоле нуво: «Раз оно не хранится, его нужно немедленно пить!» – рассказывает Бернар Буртчи.
Для получения божоле нуво используют специальный метод карбонической мацерации. Этот устрашающий термин на самом деле описывает простой процесс. Цельные грозди гамэ помещают в бродильный чан и плотно закрывают крышкой. Под тяжестью нижние ягоды лопаются, начинается брожение. Между тем выделяющийся углекислый газ поднимается в верхнюю часть чана и вызывает брожение внутри цельных ягод. Этот процесс идет без людского вмешательства, хотя для гарантии успеха виноделы могут добавить дрожжи. В результате получается легкое, живое, фруктовое вино с ярким характером. В некоторых хозяйствах процедуру усложняют: сначала проводят 1–2-дневную карбоническую мацерацию, затем ягоды дробят, отделяют от гребней и завершают брожение обычным способом.
«Вина божоле нуво отличаются блестящим и прозрачным красным цветом, насыщенными фруктовыми тонами смородины, вишни и малины.
Иногда они слегка шипучие и с повышенной кислотностью. Во Франции их подают с холодной мясной нарезкой, сырами», – поясняет Буртчи.
Если идея божоле нуво принадлежала Жюлю Шове, то ее гениальным исполнителем стал Жорж Дюбеф. Этот производитель создал одну из самых успешных экспортных марок, благодаря которой о божоле нуво узнал весь мир. Он вместе с другими устраивал пышные церемонии доставки вина и целые представления в разных точках мира. Божоле нуво для международных вечеринок привозили на слонах, броневиках, воздушных шарах и даже на «Конкорде».
На пике популярности в восьмидесятые годы производство божоле нуво составляло половину всего выпускаемого вина в регионе. С тех пор мировой интерес к нему постепенно ослабевает, однако одна бутылка божоле из трех по-прежнему продается с пометкой «нуво». Сегодня самыми большими поклонниками божоле нуво за пределами Франции являются США, Япония и Германия.
Производство молодых французских вин не является исключительной прерогативой Божоле.
В Турени на берегах реки Луары виноделы выпускают примёры – это общее название для молодых французских вин. Как и в Божоле, их делают из сорта гамэ. Современная традиция ведет отсчет с 1830 года, однако в Турени заявляют, что первые упоминания о празднике молодого вина в регионе относятся к IV веку. Дегустации, ярмарки, конкурсы красоты, парады и музыкальные представления проходят в нескольких деревнях, а главное действие разворачивается в местечке Монтришо. Свои примёры есть и в винодельческих областях Гайяк на юго-западе Франции и Кот-дю-Рон на берегах Роны; недавно к ним присоединился Лангедок. В каждом из этих регионов также устраивают фестивали и празднества.
В Италии молодые вина известны как новелло. Их производят во всех винодельческих зонах и обычно представляют миру на две недели раньше божоле нуво.
Для них установлена фиксированная дата начала продаж – 6 ноября, хотя для дегустаций и праздников вино можно открывать на день раньше.
Как и французский кузен, молодое итальянское вино получают с помощью карбонической мацерации, но по местному закону этот метод достаточно использовать лишь для 30% урожая. Новелло не имеет ограничений по сортам, можно лишь отметить, что предпочтение отдается красным. Мерло – безоговорочный лидер, однако для производства часто используют и местный виноград. В Тоскане, Умбрии и Марке новелло обычно делают из санджовезе, в Пьемонте – из барбера и дольчетто, на Сицилии – из неро д'Авола, а всего используют около 60 сортов. На новелло особенно специализируется регион Венето. В прошлом году там выпустили около 3 миллионов бутылок, или треть всего количества молодого вина Италии. Другие крупные центры производства – Трентино-Альто-Адидже, Тоскана и Сардиния.
«В начале семидесятых годов категории молодых вин просто не существовало. Невероятно, но первыми производителями этого стиля стали два престижных производителя – Анджело Гайя и маркизы Антинори. Никогда не подумаешь, что именно они выпустили первое новелло. В 2009 году около 240 хозяйств произвели 9 миллионов бутылок», – говорит ведущий итальянский журналист Франко Зилиани.
Для итальянцев праздник молодого вина начинается на «Национальном салоне новелло» в Виченце. Помимо этого его можно попробовать прямо в хозяйствах в день открытых дверей.
«Очевидно, что моделью для новелло является божоле нуво, хотя некоторым молодым итальянским винам удалось создать свой стиль. Я бы сказал, что бум новелло в Италии уже прошел, и даже если существует круг приверженцев, производство вина сокращается и продолжит уменьшаться в ближайшие годы.
При всем уважении к новелло, подлинное вино – это совсем другая штука, хотя и можно выпить бокальчик в ноябре, вместе с каштанами», – такова точка зрения Франко Зилиани.
В Австрии молодые вина продаются под общей маркой Junger Österreicher.
«Этот бренд был создан в 1995 году и сейчас считается крупнейшим для молодых вин Австрии. Их можно отличить по специальному стикеру, а продажи уже перевалили за один миллион бутылок в год», – комментирует Сюзан Штагль, менеджер по связям с общественностью Австрийского совета винного маркетинга.
Львиную долю молодых австрийских вин выпускают в Штирии, где их называют юнкер. Дегустации и празднование нового урожая проходят по всему региону, а штирийцы по случаю надевают традиционные охотничьи шляпы с пером. Между тем общий праздник юнгер остеррайхер ежегодно проводится в начале ноября в Вене, на выставке молодых художников в Австрийском музее современного искусства.
Испанцы заинтересовались методом карбонической мацерации и начали выпускать такие вина 12–14 лет назад.
Поскольку в Испании уже существовала официальная категория joven, то есть молодое вино с обычной винификацией, но с очень короткой выдержкой, то новые вина стали называть просто масерасьон карбоника.
«Идея лежала в том, чтобы заинтересовать молодых покупателей свежими фруктовыми ароматами, которые являются фирменными характеристиками этого стиля. До недавнего времени в Испании ежегодно проводилась большая дегустация. Поначалу стиль привлек внимание, однако сейчас интерес к нему падает», – говорит мадридский журналист и эксперт по винам Испании Харольд Хекле.
Одна из проблем нового стиля заключается в некой путанице и ощущении дежа-вю у любителей вина.
Дело в том, что ведущий регион Риоха Алавеса уже давно выпускает похожие вина. Традиционно их делали из сорта темпранильо и подавали в стопках. «Этот стиль породил ритуал ir de chateo: люди пропускали несколько стаканчиков вина, заедая их тапас. В старые времена стопки накрывали блюдцами, спасая вино от мошек. Позднее на них стали класть маленькие закуски, чтобы блюдца не выглядели пустыми», – рассказывает Хекле.
Таковы национальные особенности молодых вин в разных странах. К ним не стоит относиться слишком серьезно, ведь их миссия – быть первыми вестниками нового урожая, дарить радость. Будь то сезонный продукт в гастрономическом календаре или повод для праздника – в любом случае молодое вино на столе поможет расцветить унылый ноябрь.
