Цивилизация
На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры, среди которых прозвучало всего два-три громких дизайнерских имени, продемонстрировали консерватизм во всей красе: даже попытка бренда EFM стереть границу между мужской и женской модой выглядит всего лишь повторением пройденного, что уж говорить о традиционных полосатых пуловерах Томми Хиллфигера, которые он, кажется, сам у себя украл, спортивных бомберах (в моде по-прежнему спортивный шик), романтичных тренчах и ловко посаженных на плечи манекенщиков белоснежных пиджаках. Все это мы уже видели.
Единственная хорошая новость — в моде снова красивые мужчины атлетического телосложения.
Тощая грудь ушла в прошлое, сейчас актуальны широкие прямые плечи, тонкая талия, мускулистые руки. Но разве ради этого мы интересуемся модой?
Неделя мужской моды в Нью-Йорке только подтвердила тренд, заданный предыдущими сериями модных показов — Неделями моды в Лондоне, Милане и Париже и выставкой Pitti Uomo во Флоренции. Крупные дизайнеры один за другим отказываются от идеи демонстрировать мужские коллекции отдельно от женских. И не только потому, что границы между мужской и женской модой действительно стираются, идея «мальчики в штанишках, девочки в юбках» неактуальна уже лет двадцать и разделять Недели по половому признаку не имеет никакого смысла. В мужских Неделях не участвовали Calvin Klein Collection, Salvatore Ferragamo, Berluti — они сочли, что показать женскую и мужскую коллекции им будет экономически выгоднее. Показы Burberry, Ermenegildo Zegna, Bottega Veneta, Saint Laurent не вошли в расписание Недель по другим причинам: они решили дать своим новым дизайнерам (перестановки в Домах потрясают мир моды практически ежемесячно) время освоиться в новых условиях.
Все это — итог тенденции, в полный рост проявившейся в начале 2016 года, когда мир готовился к показам сезона осень-зима 2016. Еще в конце января, в преддверии Недели мужской моды в Нью-Йорке (она проходила за неделю до старта недель «Большой четверки») Burberry и Tom Ford объявили, что меняют систему показов своих коллекций. Вслед за другими домами — Misha Nonoo, Rebecca Minkoff, Vetements и Thakoon. Burberry и Tom Ford придумали отказаться от показа отдельной мужской коллекции и перенести общие показы на сентябрь, Демна Гвасалия, креативный директор не только Vetements, но и Balenciaga, заявил, что планирует проводить отдельные показы Vetements в Париже два раза в год, в январе и июне.
Дизайнеры больше не видят смысла показывать коллекции в рамках больших Недель моды за полгода до сезона, как это принято сейчас, и все чаще задумываются о системе see now, buy now, которая предполагает, что коллекция показывается в сезон и купить вещи можно практически с подиума.
Пока Оливье Рустен, креативный директор Balmain, и Дао-И Чоу и Максвелл Осборн из Public School горячо поддерживают идею, консерваторы стоят на страже системы, которая пока еще со скрипом, но работает. Но, похоже, это тот случай, когда они окажутся в отстающих, когда весь мир идет вперед. Пока французская Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers стоит на том, что коллекции нужно показывать за полгода до начала сезона (а это значит, что в сентябре мы увидим то, что нам предлагают носить весной-летом 2017), мир моды неумолимо меняется.
Antonio Marras, Gucci и Bottega Veneta покажут в Милане мужскую коллекцию одновременно с женской. Burberry перестанут разделять коллекции не только по половому, но и по сезонному признаку: теперь в Лондоне два раза в год начнут проходить их «внесезонные» показы. Public School решили проводить смешанные показы дважды в год, в декабре и июне, независимо от Недель моды. Раф Симмонс, громко ушедший из Dior, будет показывать свою коллекцию только на Pitti Uomo во Флоренции. Tom Ford не стали показывать осеннюю коллекцию во время февральской Недели моды в Нью-Йорке — ее можно будет увидеть и тут же купить в сентябре.
Во всем, конечно, виноваты высокие технологии. В марте 2016 года Boston Consulting Group опубликовала отчет для Американского совета модных дизайнеров (Council of Fashion Designers of America). По данным организации, сегодня благодаря онлайн-трансляциям модных показов, которые можно посмотреть на сайтах модных журналов, и многочисленным фотографиям с показов, которые модные блогеры и инстаграмеры выкладывают практически в режиме реального времени, публика знакомится с трендами будущего сезона раньше, чем это происходило еще десять лет назад. Быть допущенным в первые ряды на показах — уже не привилегия, доступная только звездам, модным критикам и главным редакторам важных модных журналов. Рядом с Анной Винтур теперь заседает Тави Гевинсон.
Кому теперь интересно, что окажется в магазинах еще через полгода? К моменту поступления дизайнерской одежды в продажу клиентам магазинов уже изрядно наскучивают известные им уже полгода тренды.
К тому же часто оказывается, что они уже скопированы и раскручены магазинами сегмента fast-fashion: производителям масс-маркета ничего не стоит скопировать дизайн туфель Jimmy Choo.
А кроме того, эта одежда появляется в магазинах просто не вовремя. Осенние коллекции поступают в конце августа, когда на улице еще слишком тепло и потребитель банально не готов к покупке пальто: он предпочитает покупать вещи коллекции Pre-Fall (это обычно небольшое количество коммерческих летних вещей) — им бы еще повисеть, но продавцу приходится снижать цену и вывешивать никому пока не нужные пальто.
Российскую моду эти изменения пока не затронули. У нас все еще смешнее: у нас есть целых две не зависящих друг от друга Недели моды — Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Moscow Fashion Week, топовые дизайнеры, показывающие свои коллекции независимо от них — в Москве или, как Ulyana Sergeenko, в Париже, — и модные it-girls, которые игнорируют русские Недели, зато появляются в подборках стристайл-фотографий с миланских и парижских.